Oživljavanje turizma Zimbabvea leži u raju Viktorijinih vodopada

Poster na zidu imao je evokativnu crno-bijelu fotografiju čovjeka koji vozi lokomotivu. „Zimbabve“, pisalo je, „afrički raj“. Predajući američku novčanicu od 20 dolara prodavcu karata, pitao sam ga koliko je star poster. “Hm, 1986.”, odgovorio je, “Turistički ured nam ga je dao.”

Ulazio sam u Viktorijine vodopade, koje je lokalni vodič s ponosom opisao kao jedno od sedam svjetskih čuda prirode. To nije bilo razočaranje. Stojeći na vrhu litice, vidio sam vodenu zavjesu koja se pretvorila u zapjenjeno čudovište, strašnu silu prirode na skali bogova i divova.

Bujice bjesne više od sto metara u klisuru Zambezi, stvarajući bijesne magle koje se kovitlaju i uzdižu tako visoko da se mogu vidjeti sa udaljenosti do 30 milja. Dim koji grmi, kako je lokalno poznato, siječe sunčevu svjetlost u savršen luk duge.

Jedan Zimbabveanac se okrenuo prema meni i rekao: „Došli ste u zemlju sa stalnim nestankom struje i koja ne može da nahrani vodom svoj narod. Ipak pogledajte. Imamo toliko toga.”

Na izlasku sam ugledao krdo od sedam slonova koji su činili da pljuštanje vode izgleda veličanstveno i veličanstveno, nepropusno za okolno jato belih ptica. Muškarci u žutim naprtnjačama zabrinuto su posmatrali izdaleka, pitajući se hoće li ova monumentalna stvorenja upasti na željezničke pruge. Poznato je da se željeznički operateri u Zimbabveu izvinjavaju zbog kašnjenja zbog slonova na liniji.

S obzirom da je poljoprivreda još uvijek u komi, turizam je ekonomska daska za koju vlada jedinstva grabi kao davljenik. Shodno tome, Zimbabve sada pokušava da izgradi fasadu normalnosti. Harare je upravo bio domaćin jazz festivala, Mamma Mia! je otvoren u jednom od pozorišta – iako malo ko može da priušti kartu od 20 dolara – a novine nose naslove poput: „Zamenik premijera sam i ne traži!“

Zemlja se nada da će uživati ​​u oslikanoj slavi Svjetskog prvenstva u fudbalu, koje počinje za godinu dana u susjednoj Južnoj Africi. Sam trofej Svjetskog prvenstva stiže ovdje u novembru, kada se Fifa mora moliti predsjednika Roberta Mugabea da ga ne drži na visini pred svjetskim kamerama. Mugabe je čak pozvao i brazilsku reprezentaciju da ovdje bazira svoj trening kamp. Možda je shvatio da Harareova tržnica neće zadovoljiti potrebe bogatih supružnika i partnera igrača.

Ali turistička zajednica Zimbabvea – koja još uvijek koristi taj slogan, “Afrički raj” – ima jednu od najtežih prodaja na svijetu. U posljednjih godinu dana pretrpjela je mnogo “lošeg PR-a”: politički motivisana premlaćivanja i ubistva, najgore nacionalno izbijanje kolere od 30-ih godina i ekonomsku katastrofu koja je ljude tjerala u siromaštvo i glad.

Ako dođe do oživljavanja, ono će početi na Viktorijinim vodopadima, zvjezdanoj atrakciji zemlje. Kao što Kanada ima bolji pogled na Nijagarine vodopade od Amerike, tako Zimbabve ima lavovski deo ovog spektakla na račun Zambije. Prošlog vikenda, stalan mlaz turista – Amerikanaca, Evropljana, Japanaca sa svojim prevodiocem – odlučio je da je, uprkos onome što su čuli o Zimbabveu, vredno rizika.

Pozirali su za fotografije pored džinovske statue Davida Livingstonea, koji je otkrio vodopade, odnosno osigurao da budu nazvani po njegovoj kraljici. Na postolju su ugravirane riječi “istraživač” i “osloboditelj”. Ljudi koji su postavili statuu, za stogodišnjicu 1955. godine, obećali su da će "nastaviti sa visokim hrišćanskim ciljevima i idealima koji su inspirisali Dejvida Livingstona u njegovoj misiji ovde".

Hotel u kojem sam odsjeo nastavio je temu poštovanja prema starim kolonijalnim gospodarima. Možda je bio potreban Mugabeov portret iznad recepcije, ali inače su zidovi bili ukrašeni lovačkim puškama, slikama Henrija Stenlija i njegovog plena, Livingstona, i litografijama debelih "Afrikanaca" sa naslovima kao što su: "Livingstone otkriva mračni kontinent.” Možda je ideja uvjeriti bijele goste da se ipak ništa nije promijenilo od 19. stoljeća.

Kao i na mnogim destinacijama za odmor, Viktorijini vodopadi postoje u udobnom samostalnom balonu, daleko od opasnosti koje pustoše zemlju, zbog čega je teško zamisliti da se tamo dešava nešto loše. Tu su safari, krstarenja rijekom, letovi helikopterom, umjetničke i zanatske radnje i otmjene lože u kojima se poslužuju meso bradavičaste svinje.

Ipak, ne morate putovati daleko da bi maska ​​skliznula. Turisti na svoju frustraciju otkrivaju da bankomati nisu u funkciji i da se kreditne kartice ne prihvaćaju. Vozite prema Bulawayu i napada vas bilbord koji upozorava: „Uzbuna za koleru! Operite ruke sapunom ili pepelom pod tekućom vodom.” U svakom gradu postoje dugi redovi ljudi koji stoje pored puta, podižući ožalošćenu ruku u nadi da će uhvatiti lift.

Pa, zašto bi iko dolazio ovamo kada bi mogao igrati na sigurno u prvim svjetskim gradovima Južne Afrike? Pitao sam jednog taksista da li je, kao i mnogi drugi Zimbabveanci, razmišljao da emigrira u veliku zemlju na jugu. "Nema šanse", rekao je. „Južna Afrika je veoma nasilno mesto. Neko koga sam poznavao otišao je u tamošnji bar, srušio pivo i nasmrt izboden nožem. Ubijen zbog piva od jednog dolara! Meni to ne ide.”

Dodao je: „Zimbabveanci to ne rade. Zimbabveanci su tiši i nježniji ljudi.”

I iz mog iskustva, bilo je teško ne složiti se. Ako se sudi samo po velikodušnom duhu njegovih ljudi, Zimbabve bi bio turistički magnet. Ali naravno da se neće svesti samo na to. “Pojam neke beskonačno nježne/beskonačno pateće stvari”, napisao je TS Eliot. Mnogo nežnosti, ali i mnogo patnje.