Stvari su se sigurno promijenile u Ho Ši Minu. Ali i ja sam – zadnji put kada sam bio ovdje, prije više od deset godina, putovao sam lokalnim autobusom i biciklom, sa srcem u ustima dok su se vozila i pješaci miješali samoubilačkom brzinom na razbijenim ulicama Sajgona koji je imao aspiracije modernosti, ali je još uvijek bio u haotičnoj „razvojnoj“ fazi.
Danas je moj način prevoza sasvim drugačiji. Susreću me i prate me do blistavog Mercedes-Benza za vožnju u luksuznoj, klimatizovanoj udobnosti kroz grad i na jug prema svom odredištu, duboko u srcu delte Mekonga. Pogon otkriva da moderni svijet nesumnjivo gura Vijetnam u svoj željni zagrljaj; Japanski automobili i mopedi brojčano nadmašuju bicikle deset prema jedan, radnje kompjutera i nebodera niču po cijelom gradu, ali poznati haos ispreplitanja vozila i pješaka ostaje da mi zvecka živce.
Izvan grada ponovo je očigledan prastari ritam; putevi su noviji i bolje održavani, ali bočne tezge s voćem, prostrana zelena polja, redoviti uspon i pad dok se krećemo iznad rijeka ili kanala na čvrstim mostovima, naziremo duge čamce na vesla i glomazne pirinčane barže - ovo su suštinske slike Delte koje nikada neće nestati. Dvije ogromne rijeke zahtijevaju prelazak čamcem, i izlazak iz auta na zveckavi, zveketavi trajekt da stanem ispred s nasmijanim mještanima čiji su mopedi prepuni proizvoda ili članova porodice, shvaćam da bih se mogao vratiti na svoj prvi boravak u ovoj evokativnoj zemlji.
Godišnja doba određuju tok rijeke
Delta Mekonga je vijetnamska korpa pirinča, koja proizvodi dovoljno pirinča da nahrani cijelu zemlju i još uvijek ima dovoljno ostataka za značajan izvoz. Njen istoimeni dobrotvor je Mekong Song Cuu Long — „Reka devet zmajeva“ kako je zovu Vijetnamci – jer se do trenutka kada je ušla u zemlju nakon dugog putovanja sa Tibetanske visoravni, podelila na dva glavna vodena puta – Hau Giang, ili Donja rijeka, također nazvana Bassac, i Tien Giang, ili Gornja rijeka, koja se uliva u Južno kinesko more na pet tačaka.
Drugi od naših trajektnih prelaza ostavlja nas na južnoj obali Bassaca, odakle nas pet minuta vožnje dovodi do šljunčanog ulaza u hotel Victoria Can Tho. Njegova prefinjena francuska kolonijalna arhitektura u stilu iz 1930-ih, predvorje s kolonadama i plafonski ventilatori koji se lagano okreću vraćaju me u svijet privilegija, vlasnika plantaža i Francuske Indokine, ali začuđujuće, Victoria Can Tho je izgrađen od nule prije manje od deset godina na komadiću risa okrenutih prema glavnom gradu preko rijeke Can Tho. To je daleko najluksuzniji hotel koji se može naći u regionu delte Mekonga, koji nudi francusku kuhinju najboljeg kvaliteta; veliki kolonijalni bar sa stolom za bilijar; spa sadržaji; tenisko igralište; i bazen... ništa slično kao što je bilo u Delti prije kada je izgrađena prije više od deset godina.
Vlada vraća 30 metara zemljišta na rijeci odmah ispred hotela i stotinama metara sa obje strane, s namjerom da ga pretvori u šetalište nalik parku. Hotel će iznajmiti zemljište direktno ispred svog imanja i koristiti ga za proširenje svog bazena, stvaranje novog spa objekta i istaknutog restorana na obali rijeke — sve to dovoljno govori o uspjehu vizije Victoria grupe u predviđanju da će ova šarena , fascinantna regija južnog Vijetnama postala bi popularna destinacija za luksuzne putnike, kao i one koji putuju s ruksakom.
I zašto je Can Tho toliko popularan među turistima i putnicima? Da saznam, rezervišem ranojutarnji izlet na Viktorijinoj vlastitoj preuređenoj barži za pirinač, Lady Hau – 20 minuta otmjene plovidbe, kafe i kroasana u ruci, uz rijeku Can Tho do poznate plutajuće pijace Cai Rang. Svaki dan pred zoru, veliki čamci stižu iz zaleđa Delte kako bi prodali ogromne količine proizvoda vlasnicima malih čamaca koji potom veslaju bezbrojnim malim kanalima i plovnim putevima koji stvaraju ogromnu i zamršenu mrežu vode oko glavnog grada, vičući svoju robu domaćinstvima na strani kanala kako idu.
Vijetnamska korpa pirinča
To je način života koji se malo promijenio u hiljadama godina - u zemlji u kojoj je voda tako sveprožimajuća, godišnja doba definirana usponom i padom ogromnog toka Mekonga, najbolji način za posjet prijateljima i porodici, transport robe , u stvari, raditi bilo šta je po vodi.
U ovo doba godine, čamci na plutajućoj pijaci su puni slatkih krompira, kupusa, šargarepe i mladog luka, kao i ananasa, zmajevog voća, kremastih jabuka i marakuje. To je rog izobilja svježeg voća i povrća, svjedočanstvo o plodnosti aluvijalnog tla koje prekriva Deltu, a obnavlja se svake godine kada Mekong probije svoje obale i poplavi, ostavljajući novi sloj bogatog mulja u koji bezbrojni korijeni nestrpljivo zarivaju.
Prebacujem se u manji dugorepi čamac s mladom djevojkom po imenu Thoai Anh, koja će biti moj vodič. Prolazeći kroz tržnicu, mali čamci s otvorenim kuhinjama prolaze među kupcima i prodavcima, nudeći tople grickalice i ručak za marljive posjetitelje pijace. Motori većih čamaca emituju duboke stakato ekspelacije, poput nadimanja slonova na brzini, dok manji čamci zuju poput komaraca divovske veličine — teško je znati gdje tražiti, toliko toga se dešava svuda oko vas.
Na kraju ostavljamo pijacu i skrećemo u sporedni kanal. Posjećujemo fabriku pirinčanih rezanaca, koju vodi porodica, sa osam članova koji rade metodički, svaki sa svojim poslom. Pirinač se prvo potopi u vodu, a zatim od pirinčanog brašna, koje se pomeša 50/50 sa pirinčanom tapiokom, a zatim skuva u tanku pastu. Ovo se stavlja na ploču za kuhanje minut ili dva, postajući veliki, poluproziran disk koji se stručno namota na pletenu „šišmiš“ prije nego što se prenese na tkanu prostirku. Ove prostirke se slažu u hrpe i iznose na sunce, gdje se postavljaju na prostranstva da se osuše, prije nego što se ubace u sjeckalicu poput onih za usitnjavanje papira koje se nalaze u pravnim i državnim uredima. Začuđen sam kad mi kažu da ova fabrika proizvodi 500 kg rezanaca dnevno. Dug je radni dan i težak život, ali Thoai Anh je nepomična. „Oni dobro zarađuju, sigurni su“, kaže ona — naporan rad je dat u Delti, ali finansijska sigurnost nije.
Slijedi posjet voćnjaku; mnoge porodice koriste zemljište koje imaju za uzgoj što više vrsta voća. Ovi voćnjaci nisu uredni poslovi sa drvećem poređanim u urednim redovima koje poznaju posjetioci iz umjerenog podneblja – oni su više poput džungle, gdje stabla grejpa stoje rame uz rame sa džekfrutom, longanom i ličijem.
Zakrivljeni vodeni putevi
Nastavljamo, krivudajući duž ravnih, umjetnih kanala i kroz krivudave prirodne vodene puteve. Na nekim mjestima, ovo su samo dva čamca široka, premoštena jednostavnim konstrukcijama napravljenim od jednog debla sa — ako imate sreće — bambusovom ogradom. Lako je shvatiti zašto se ovo zovu majmunski mostovi – potrebna vam je agilnost poput majmuna da biste ih prešli, iako mladi momci i djevojke zapravo prelaze biciklom, rečeno mi je.
Nemam pojma gdje se nalazimo u ovoj fazi, nemam osjećaj smjera ili udaljenosti koju smo prešli, ali odjednom izlazimo na glavnu riječnu magistralu na suprotnoj strani grada Can Thoa, a mene ostavljaju na užurbanoj gradskoj obali rijeke promenadni park, gde metalik sivu statuu Ho Ši Mina – ili ujaka Hoa, kako ga od milja zovu – čuva policajac koji tera ljude na punu distancu od smeha ujka Hoa. Bliži se popodnevna oluja – opet vidim kako voda dominira prirodnim ritmom života svih koji ovdje žive – i povlačim se u hotel na čaj, igru backgammon-a i zadovoljstvo čitanja novina na verandi dok rashladna kišnica teče niz kosim krovovima, padajući u vodopadu na terasu od terakote.
Sljedećeg dana kombi me pokupi u hotel na neko istraživanje kopna. Moj vodič je Nghia, simpatičan mladi mještanin s enciklopedijskim znanjem o historiji i kulturi regije. Prvo me vodi u kuću Duong-Chan-Kyja, zemljoposednika iz 19. veka koji je 1870. godine sagradio neverovatnu kuću u kojoj je smestio svoju kolekciju izuzetnog nameštaja i antikviteta. Kuća kombinuje evropske i vijetnamske uticaje, uključujući prekrasan pod od francuskih pločica iz kojeg se protežu stubovi od gvozdenog drveta koji traju više od jednog veka i verovatno će trajati još jedan. Stari par koji još živi u kući su članovi treće generacije.
Idemo dalje do malog sela u oblasti Bin Thuoy (Mirna rijeka). Nema ničeg posebnog u ovom zaseoku – on je kao bilo koji od hiljada u regionu donje Delte – ali zato me zanima da ga vidim, da se uronim u svakodnevne ritmove ovdašnjeg života. Okružuje ušće rečnih kanala — naravno — a hram tigrova odaje počast lokalnoj legendi koja govori kako je ovo područje nekada bilo zaraženo tigrovima i kako su osnivači sela sklopili mir sa duhom tigra i dobili njegovu zaštitu.
Najstariji kineski hram u Can Thu
Duž glavne ulice, prodavci na pijaci se sramežljivo smiješe, mala djeca projure pored naslagana četiri puta na bicikle, a u sali za bilijar na otvorenom, meštani se igraju jedni s drugima za najam stola (3,000 donga na sat) ili možda račun za večera te večeri. Na povratku u grad, zaustavljamo se nekoliko kilometara uzvodno kod najstarijeg kineskog hrama u Can Thu, Hiep Thien Cung, koji su 1850. godine izgradili kineski trgovci koji su se ovdje nastanili. Većina Kineza napustila je Vijetnam kasnih 1970-ih nakon talasa progona, ali hram i dalje posjećuju oni koji su ga držali, kao i lokalni Vijetnamci, koji štite svoje opklade, misleći da molitva za njega ne može štetiti. zdravlje i blagostanje od svakog besmrtnika, bez obzira na vjeru.
Naša posljednja stanica je kod graditelja čamaca, majstora koji naporno radi uz njegov mladi šegrt. Mali čamci u različitim fazama izgradnje složeni su u radionici i čekaju kupce iz sela uz kanale. Čamac košta 1.5 miliona donga (100 američkih dolara), daleko više nego što većina pojedinaca može priuštiti, ali kao iu svim ruralnim zajednicama, bogatiji seoski poglavari često kupuju određeni broj čamaca i dozvoljavaju svojim novim vlasnicima da otplate zajam kao i kada mogu. Majstor neimara staje da se nakratko odmori i ljubazno mi kaže: „Radim 14 sati dnevno, ali uživam u tome i dan brzo prođe.” Zadovoljan je svojom sudbinom - na Majci rijeka uvijek će postojati tržište za dobro izgrađene riječne brodove.
U centru Can Thoa, kmerski hram ima izrazito tajlandski arhitektonski stil, veoma različit od etničkog vijetnamskog hrama preko puta. Taj kompleks je pažljivo održavan i očito ga dobro štite bogati lokalni Vijetnamci. Za usporedbu, kmerski hram je malo otrcan, što pokazuje nedostatak donacija. Kmeri su najmanji i najsiromašniji sektor stanovništva. Kmerski dječaci svi provedu godinu ili 18 mjeseci kao monasi poštujući želje svojih roditelja, iako jedva da izgledaju kao monasi dok odmaraju pričajući viceve i pušeći cigarete u predvorju hrama.
Sljedećeg dana, rano jutarnje svjetlo obasjava prekrasnu žuto-bijelu fasadu Victoria Can Tho zlatnom svjetlošću – čistom, mekom svjetlošću bez industrijskih isparenja. Ovo je ujedno i najbolje vrijeme za lutanje gradom, prije nego što bude prevruće. Užurbanost riječnog života je u ovo vrijeme najživlja, vozilo trajektom izbacuje gomile radnika i kupaca s jedne strane rijeke, prije nego što usisava jednak broj svih željnih da pređu na drugu stranu.
Can Tho je najveći grad u regiji Delta i on je u procvatu. Prodavnice koje prodaju mopede, moderne uređaje i dodatke visoke tehnologije nalaze se pored tradicionalnijih štandova sa suhom hranom i šarenih radnji koje promovišu vjerske potrepštine. Nekoliko kilometara nizvodno od grada nalazi se viseći most, koji sada prelazi široku rijeku Bassac, ambiciozni petogodišnji projekat koji je završen ranije ove sedmice otvorit će južnu deltu čineći je mnogo pristupačijom, eliminirajući usko grlo trenutni trajektni prelaz i skraćivanje vremena vožnje do Ho Ši Mina za skoro sat vremena.
Neskladne čarolije prožimaju zrak
Ali lutajući ovim na mnogo načina tipičnim azijskim gradom, dva prvobitno neskladna mirisa prožimaju zrakom, dajući vam do znanja da ste u velikoj mjeri u Francuskoj Indokini: to su kafa i svježi kruh - jedan od najugodnijih kolonijalnih običaja koji su postojali u Vijetnamu je kultura kafe i bageta koju su Francuzi usadili tokom svog boravka u ovoj tropskoj zemlji. Kafići su u izobilju, s niskim sjedištima nalik na ležaljke okrenutim prema ulici u nizovima – jeftinim, ali veselim mjestima za opuštanje i gledanje kako svijet prolazi. Bicikli slobodno prolaze pored korpa punim svježih bageta, ostavljajući mirisne tragove koji vas odvlače dalje u zaleđe. To je tako opušteno mjesto, morate paziti na vrijeme ili će cijeli dan nestati prije nego što shvatite.
To je nešto što ne smem da radim, jer danas popodne idem na drugo imanje Delte Viktorije u Chau Docu, malom trgovačkom gradiću takođe na Basaku, ali preko 100 kilometara uzvodno, blizu granice sa Kambodžom. Rijeka je najbrži put do tamo, a hotel vozi gliser između njih. To je uzbudljivo četverosatno putovanje, ispunjeno zanimljivim prizorima dok brod počinje grleći desnu obalu rijeke dok se gura uzvodno protiv moćne struje. Ogromna drvena plovila plove glavnim kanalom, izgrađena na isti način kao i manja letjelica Mekong, ali dovoljno velika da putuje okeanom, noseći ogromne količine riže i povrća - i bicikle, automobile i elektroniku unutra.
Fabrike za preradu ribe raštrkane su obalom, ali kako se reka sužava - u Kan Thou je široka više od kilometra - pogled postaje čisto ruralni, sa konzolnim ribarskim mrežama u kineskom stilu smeštenim na obalama reke i zaseocima koji premošćavaju bezbroj bočnih kanala koji se vijugaju njihov put u ravnu zemlju iza.
Konačno, vidim brdo ispred sebe — moje prvo u nekoliko dana — i na ušću Basaka sa 200 metara širokim plovnim putem koji ga povezuje sa Tien Giangom, Gornjom rekom Moćnog Mekonga, upadamo u Victoria Chau Doc hotel, u kojem me sačeka član osoblja obučen u prekrasan ao dai — sigurno je vijetnamska nacionalna haljina, kombinacija širokih pantalona i do koljena skrojenog topa od najfinije svile, najljepša azijska odjeća.
Moj vodič za moj boravak ovdje je Tan Loc, tihi bivši učitelj, dobro obrazovan i dobro upućen u svoj rodni grad. Dok se ukrcavamo na mali čamac da u zoru posetimo plutajuću pijacu Chau Doca — svako selo Delte ima, naravno — on mi priča o patnjama svojih roditelja kako tokom američkog rata tako i od strane Crvenih Kmera, koji su tokom 1970-ih bi izvršili ubilačke napade preko granice, koja je udaljena samo četiri kilometra. Mladi Tan Loc i njegova porodica su se udaljili od nevolje, ali su se vratili čim je bilo bezbedno.
„Znate, imamo čamske muslimane, kmere, i budiste i vijetnamske hrišćane, takvu mješavinu naroda u Chau Docu, ali mi ovdje živimo skladno, nikad sukoba,“ ponosno kaže Tan Loc. Možda su iskusili dovoljno terora i bola i shvatili uzaludnost rasnih ili vjerskih sukoba.
U leru kroz plutajuće selo
Plutajuća pijaca prati isti ritam kao u Can Thu, ali u manjem obimu, a nakon toga nas naš lađar vodi da vidimo poznate plutajuće kuće Chau Doca. Izgrađeni su na platformi praznih bačvi za ulje, a ono što je neobično kod njih je zapravo ono što se nalazi ispod, jer ispod u mutnoj vodi Mekonga stoje ogromni žičani kavezi za ribu u kojima se uzgajaju stotine i stotine soma. Porodica ih hrani kroz otvor na sredini poda u dnevnoj sobi, a kada ribe dosegnu veličinu oko jednog kilograma, ubiru ih, polažući trupove s crijevima i filetima u redove pod suncem da se osuše.
Idemo dalje, dok lebdimo kroz plutajuće selo, pored šareno odjevenih žena koje snažno veslaju svojim malim plovilom nalik kanuu od jedne kuće do druge — bezvremenska ruralna scena Delte. Došavši do kopna, idemo kratkom šetnjom kroz selo Cham do Mubarak džamije, gdje mala djeca uče Kuran u učionici pored skromne, ali uredne džamije, čija munara i krov s kupolom nekako izgledaju savršeno kao kod kuće u ovoj vodenoj ravnici.
Postoji mnogo drugih svetih mjesta koje treba posjetiti u centru grada, od crkava do hramova i pagoda, ali najimpresivniji je Hram Lady Xu, šest kilometara zapadno od grada na dnu brda koje sam vidio kada sam stigao u Chau Doc , koja je u stvari ambiciozno nazvana Sam Mountain. Do tamo stižemo u Viktorijinom vlastitom besprijekorno restauriranom klasičnom američkom džipu, prolazeći pored parkova kamenih skulptura i novih turističkih naselja na putu, koji pokazuju koliko i ovaj dio Delte postaje popularan.
Nije iznenađujuće da bi u zemlji koja je gotovo čitava nizinska poplavna ravnica, optruzija od 260 metara dobila status poštovanja. Planina Sam dom je mnoštva hramova, pagoda i pećinskih utočišta, od kojih mnogi imaju svoje legende i priče. Hram Lady Xu, u svom podnožju, ima možda najbolje, budući da se kip oko kojeg je sagrađena glavna zgrada prvobitno nalazio na vrhu planine. Tokom 19. veka, sijamske trupe su pokušale da je ukradu, ali statua je postajala sve teža i teža kako su se spuštali niz padinu, pa su bili primorani da je napuste u džungli. Kasnije su ga otkrili lokalni meštani, koji su takođe pokušali da ga podignu, ali se ponovo pokazalo da je statua preteška.
Odjednom se pojavila djevojka i rekla im da ga može nositi samo 40 djevica, a to se pokazalo tačnim, jer su potrebne djevojke lako prenijele kip na dno planine gdje je odjednom ponovo postao nepomičan. Seljani su pretpostavili da je ovo mesto gde je Lady Xu želela da ostane njen lik, i tako je mesto hrama postavljeno. Unutar hrama je kaleidoskop šarenih boja, svjetlosti svijeća i neonskog sjaja, ali je glavno mjesto hodočašća i za kineske i za vijetnamske porodice, koje donose cijele pečene svinje u zamjenu za Gospinu milost.
Moja posljednja stanica je na vrhu planine, odakle mi inspirativni pogled od 360 stepeni daje još jednu perspektivu kako Mekong diktira svaki aspekt ovdašnjeg života. Ogromni dijelovi zemlje su pod vodom, dok se zakrivljeni plovni putevi i ravni, umjetni kanali protežu u maglovitu daljinu, a njihove obale obrubljene kućama na stubovima, sveprisutnim privezanim čamcima pored njih. Na jugu i zapadu, druga brda označavaju granicu s Kambodžom i rub poplavne ravnice. Od tada nadalje, život je suštinski drugačiji, upravljan drugim prirodnim fenomenima i naseljen jednako različitim kulturama. Delta Mekonga je svijet za sebe, egzotičan u gotovo svakom smislu, prožet prizorima, zvukovima i mirisima koji dočaravaju njegovu neraskidivu vezu s Majkom rijeka.
Jeremy Tredinnick, putopisni novinar i urednik rođen u Velikoj Britaniji, proveo je posljednjih 20 godina istražujući Aziju iz svog doma u Hong Kongu. Dobitnik je nagrada kao glavni urednik časopisa Action Asia i glavni urednik časopisa Silk Road, Morning Calm i Dynasty, a doprinosi pričama i slikama mnogim vrhunskim putničkim publikacijama, uključujući TIME, Travel + Leisure i Condé Nast Traveler . Zaljubljenik u neobične destinacije i kulturu ispod turističke fasade jedne zemlje, Jeremy je posljednjih godina koautor, fotografirao i uređivao kulturno-istorijske vodiče kroz Kazahstan, Put svile, Mongoliju i kinesku regiju Xinjiang.
www.ontheglobe.com
