Jednog sunčanog jutra na južnom Grenlandu logotip na košulji Ib Laursena neočekivano je rekao sve. Jednostavnim crtežom prikazana je ikonična planina koja se uzdiže iza sela Narsaq, stalnog snježnog polja ocrtanog niti. Usred polja poljskog cvijeća razgovarao sam s Laursenom, Narsakovim samostalnim turističkim odjelom, o bezbroj načina na koje globalno zagrijavanje utječe na njegovu zajednicu. Tada sam shvatio da se iza njega uzdiže ista planina.
Bio je jul i na pravoj planini trajna snježna poljana se otopila.
Tema klimatskih promjena, koja se obično prenosi u statistici i nagađanjima, općenito nije tako opipljiva. I premda takođe volim pogled na strm granit i glečere koji se tele, uglavnom sam došao na Grenland da vidim da li bi on mogao biti stanica sa koje bih mogao istražiti uticaj globalnog zagrevanja na zdravlje planete.
Zaista, Grenland je nulto tlo za klimatske promjene, a njegova fizička evolucija je uočljiva čak i za slučajnog posjetitelja. Oštra, nezaboravna ljepota ovog ostrva – najvećeg na svijetu – tjera posjetitelja da se suoči s budućnošću planete na svakom koraku, i to na neočekivane načine.
Za one od nas koji su pregledali ogroman ledeni pokrivač Grenlanda sa sjedišta na prozoru aviona na visini od 36,000 stopa, na putu kući iz Evrope, teško je poreći uzbudljivo uzbuđenje silaska iz aviona i uspostavljanja kontakta s jednim od najudaljenijih na planeti mjesta. Ali pre nego što smo sleteli nisam baš znao šta da očekujem – kako su ljudi napredovali u okruženju za šta sam samo mogao da pretpostavim da je bilo nemoguće mračno?
Gotovo da ne postoje putevi koji povezuju jedan grad s drugim - najduži dio asfalta je sedam milja. Naselja duž jugozapadne obale povezana su dva puta sedmično čamcima koji prometuju tokom ljeta, kada su luke slobodne od leda. Inače se leti od grada do grada, često preko planirane helikopterske službe Air Grenlanda. Ali kvalitet života može se mjeriti i na druge načine.
“Grenland je veoma bogata zemlja,” rekao je Aasi Chemnitz Narup, gradonačelnik glavnog grada Grenlanda, Nuuk (aka Godthåb). “Imamo puno divljih životinja, čiste vode i čistog zraka – osnovnih uslova za život. Imamo i mineralne resurse: zlato, rubine, dijamante, cink.” Da ne spominjemo rezerve nafte u Baffin Bayu. U kombinaciji, oni bi mogli pomoći Grenlandu da jednog dana osigura nezavisnost od Danske, zemlje kojoj je bio samoupravna pokrajina skoro tri stoljeća.
Ali globalno zagrijavanje komplikuje sliku. Toplije vode znače da su škampi koji su nekada ispunjavali fjordove južnog Grenlanda migrirali na sjever, prisiljavajući ribarske zajednice da traže svoj ulov u dubljim vodama. Istina, duža ljeta omogućila su uvođenje poljoprivrede i stočarstva na jug - i jedno i drugo u velikoj mjeri subvencionirano. Ali na sjeveru, mora za koja se nekada moglo računati da će se smrzavati svake zime više nisu pouzdana, što znači da je lov za život - polarni medvjed, morž, foka - nepouzdan.
Nova turistička industrija ima uspjeha s brodovima za krstarenje, pohvalivši se 35 posjeta u ljeto 2008. godine, duplo više nego prethodne godine. Pečat za pasoš Grenlanda sve više raste među gomilom koja je-tamo-urađena: prošle godine Bill Gates je došao na heli-skijanje, a Google-ovi Sergey Brin i Larry Page su išli na surfanje zmajem.
Drvene kuće Qaqortoqa ((Julianehåb). Fotografija Jens Buurgaard Nielsen.
Dva dana u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda i gradu u koji je sleteo moj avion, bila su dovoljna da istražim ovo područje, uključujući putovanje čamcem uz susedne fjordove hranjene glečerima. Navodno je krstarenje bilo safari za posmatranje kitova, ali kada divovi nisu dolazili, zadovoljili smo se nježnom ljepotom malog, ljetnog naselja zvanog Qoornoq, pozitivno privlačnog za sunčano poslijepodne provedeno u branju poljskog cvijeća u pozadini ljuljanja. sante leda. Završili smo dan uživanjem u elegantnom obroku u Nipisi, restoranu u kojem se nalazila – dimljena pastrmka, rižoto od pečuraka, file mošusnog bika i bobičasto voće sa podsirenim mlijekom, vraćajući se do hotela poslije ponoći bez potrebe za baterijskom lampom ili većim paketom. Jedna od najmanjih svjetskih prijestolnica – 16,000 stanovnika – Nuuk nema dovoljno arhitektonske karizme, ali ima niz udobnosti stvorenja, uključujući ogromno zatvoreno kupalište sa staklenim frontom koji gleda na luku.
Ali to je bio Južni Grenland, 75 minuta leta od Nuuka, gdje sam se zaljubio u Arktik. Narsarsuaq, međunarodni aerodrom i naselje od jedva 100 ljudi, glavno je odskočno mjesto za sela duž južne obale, regije koja se nalazi na istoj geografskoj širini kao Helsinki i Anchorage. Hiljadu godina stare nordijske ruševine pune su obale, a posebno u Bratahiju, gde se Erik Crveni prvi nastanio i odakle je njegov sin Leif Erikson krenuo da istražuje Severnu Ameriku, pet vekova ispred Kolumba. Brattahlío je ponovo osnovao farmer Otto Fredriksen 1920-ih kao Qassiarsuk, a uzgoj ovaca je uspješno ponovo uspostavljen.
Današnji posjetitelji mogu istražiti rekonstruisanu crkvu i dugačku kuću na vrhu travnjaka, obje izgrađene u stilu 10. stoljeća. Pričajući priču o naselju u nordijskom ruhu, Edda Lyberth poslužila je tradicionalni inuitski ručak od sušenih tuljana, bakalara i kitova, kuhanih irvasa, saća i svježe crne ribizle.
Naročito sam otkrio da je foka teška za želudac, ali ipak ostaje osnovna hrana mnogih.
Niz fjord se nalazi Qaqortoq, čije drvene kuće prošaraju strma brda koja stvaraju pointilističku dugu koja se vijuga oko ljupke luke.
Ovo je najveći grad na južnom Grenlandu, sa 3,500 stanovnika i njegova glavna luka bez leda zimi. Dvaput sedmično kontejnerski brodovi čine Qaqortoq regionalnim brodskim čvorištem. Primarni izvoz: smrznute kozice. Brojne šarmantne građevine Qaqortoqa datiraju iz 1930-ih, perioda kada je Charles Lindbergh prošao tražeći transatlantsku stanicu za punjenje goriva za Pan Am. Ironično, brdovitom gradu još uvijek nedostaje aerodrom—do njega se stiže uzbudljivim, niskim letećim 20-minutnim letom helikoptera iz Narsarsuaka (molim Vas, Wagnerovu „Vožnju Valkirija“) ili četverosatnim putovanjem trajektom ljeti.
Mogućnosti smještaja na južnom Grenlandu ograničene su na jednu ili dvije po gradu i prilično su jednostavne, ali dovoljne za svjetske putnike. Restorani služe kontinentalnu kuhinju s danskim naglaskom; iznenađujuće ukusni irvasi i mošusni bikovi su često na meniju, a ponekad i meso kitova (znatno mršavije nego što očekujem, ali i bogatije). Kako bi odgovorila na nove zahtjeve turizma, vlada se priprema sa stručnom ugostiteljskom školom u Narsaqu, gdje polaznici mogu studirati kao budući kuhari, pekari, mesari, konobari i recepcionari na recepciji hotela.
Vrijeme je bilo savršeno za vrijeme moje posjete – čisto plavo nebo, dovoljno toplo za planinarenje u kratkim hlačama – što je omogućilo maksimalnu fleksibilnost u mojim razgledanjima. Lako je pridružiti se jednodnevnom izletu brodom od Qaqortoqa do Upernaviarsuka, poljoprivredne istraživačke stanice od dva i po hektara gdje je ljetna kultura uključivala lisnato, korjenasto povrće i povrće. Nastavljajući uz Einars fjord stigli smo do Igalikua, sela u kojem su ostaci nordijskog naselja okruženi veselim kolibama. Zamahnuli smo pored ruševina Hvalseya, mjesta za koje Grenlanđani lobiraju za status UNESCO-a. Kameni zidovi crkve koji datiraju iz 1100-ih su relativno netaknuti.
Prije odlaska s Grenlanda upoznao sam karizmatičnog bivšeg Francuza Jackyja Simouda. Stanovnik od 1976. godine, on je majstor za sve zanate u Narsarsuaqu, vodi gradski kafić, hostel i kompaniju za opremanje, sve pod imenom Blue Ice. On također obavlja izlete brodom do obližnjeg fjorda Qooroq, gdje glečer istiskuje 200,000 tona leda dnevno.
"To je jedan od manjih", rekao je Simoud, upravljajući svojim robusnim čamcem kroz minsko polje ledenih bregova prema podnožju glečera. “Najveći proizvodi 20 miliona tona [ledu] dnevno.” Kada se dovezao što bliže ljuljajući led bezbedno dozvoljava, Simoud je ugasio motor i jedan od njegove posade je poslužio martini preliven komadima svežeg glečerskog leda. Neizbežno, usred potpunog mira, razgovor je prešao na globalno zagrevanje.
“Dobra zima je hladna zima”, objasnio je Simoud. “Nebo je vedro, snijeg je čvrst, a fjord možemo obići motornim sankama ili čak automobilom. Ali posljednje četiri od pet zime bile su tople. Ili naizmenično toplo i hladno.”
Uz fjord, ledena kapa se nazirala između planina poput bezličnog pokrivača magle, dok su se bergovi oko nas uvijali i pucketali na suncu. Uprkos svim svojim ekstremima, posjeta Grenlandu bila je proganjajuće putovanje do prolaznog sjecišta prošlosti naše planete i njene budućnosti.
Za zimu ne mogu govoriti. Ali mogu reći da je dobro ljeto ljeto na Grenlandu.
Ako kreneš
Grenland ima tri međunarodna aerodroma. Pored Nuuka i Narsarsuaka, tu je i Kangerlussuaq, koji se nalazi između Nuuka i Ilulissata (ulazna tačka za obilazak zaliva Disko, glavne turističke destinacije sa ogromnim glečerom, santima leda i psećim sankama). Air Greenland leti nekoliko puta sedmično na aerodrome iz Kopenhagena, tokom cijele godine. Ljeti postoje letovi od Islanda do Nuuka i drugih destinacija na Icelandair i Air Iceland. Dostupne od kraja maja do početka septembra, islandske rute su jeftinije od letova preko Kopenhagena i štede oko 12 sati u vremenu putovanja iz SAD-a
Ljetni posjetioci mogu krenuti na planinarenje, vožnju kajakom i krstarenje fjordima; kaže se da je ribolov pastrmke i lososa izvanredan. Zimi, sankanje pasa, motorne sanke i skijanje su na vrhu liste aktivnosti, često postavljene u pozadini sjevernog svjetla. Većina turoperatora, poput Scantoursa, nudi paket aranžmane za hotele i avionske karte, ali prodaju dnevne ture a la carte na osnovu vremenskih uslova. Scantoursovo osmodnevno putovanje u Narsarsuaq i Narsaq košta 2,972 dolara uključujući avion sa Islanda ili 3,768 dolara iz Kopenhagena. Kompanija Blue Ice Jackyja Simouda, koja ima dobre veze, vješta je u sastavljanju obilazaka i paketa iz njegove baze u Narsarsuaqu.
Zbog visokih troškova putovanja od grada do grada na Grenlandu – od kojih se do mnogih može doći samo helikopterom ili čamcem – brodovi za krstarenje mogu biti efikasniji način obilaska. Glavna kompanija koja nudi itinerare Grenlanda je Hurtigruten. Osmodnevna krstarenja za ljeto 2010. počinju od samo više od 4500 dolara ako se rezervišu do 30. septembra.
David Swanson je urednik časopisa National Geographic Traveler i piše kolumnu “Pristupačne Karibe” za Caribbean Travel & Life magazin.
